Pelle secca o disidratata: come distinguerle

È forse l'equivoco più costoso della cura della pelle, perché porta a comprare esattamente il prodotto sbagliato. Secca e disidratata suonano come sinonimi e non lo sono: descrivono due mancanze diverse, si presentano con sensazioni simili e si correggono con ingredienti quasi opposti.

Due mancanze diverse

Alla pelle secca mancano i grassi. Le ghiandole sebacee producono poco, il film idrolipidico è sottile, e il cemento lipidico che tiene insieme le cellule dello strato corneo è povero. In cosmetologia si chiama alipica, cioè priva di lipidi. È una condizione costituzionale: appartiene al biotipo di quella persona, la accompagna per la vita e si gestisce, non si guarisce.

Alla pelle disidratata manca l'acqua. Non è un biotipo, è uno stato temporaneo, e questo è il punto che sorprende quasi tutti: una pelle grassa può essere disidratata. Anzi, spesso lo è, perché chi ha la pelle grassa tende a sgrassarla con detergenti aggressivi e a danneggiare la barriera che trattiene l'acqua.

Come si riconoscono

La secca è ruvida al tatto, opaca, tende a desquamare in scaglie fini, si arrossa facilmente. I pori sono piccoli o invisibili. Non è mai unta, in nessuna zona, e la sensazione dominante è che manchi qualcosa in superficie.

La disidratata tira, soprattutto dopo la detersione. Mostra micro-rughe sottili, quelle che appaiono pizzicando leggermente la guancia e che si dispongono a rete. Può avere pori visibili e zone lucide. È spesso opaca, ma di un opaco diverso: spenta, non ruvida.

Il segnale più utile è la variabilità. La pelle secca è secca sempre. La disidratazione va e viene: compare dopo un volo, un periodo di stress, l'inverno con il riscaldamento acceso, un ciclo di esfolianti troppo intenso, e regredisce quando la causa cessa.

Una precisazione utile a chi legge le etichette dei prodotti: la classificazione per biotipi è quella di cui abbiamo parlato in riconoscere il proprio biotipo, e la disidratazione ci si sovrappone invece di sostituirla.

Perché una pelle perde acqua

Il meccanismo si chiama perdita di acqua transepidermica, e sta al centro del funzionamento della barriera cutanea. L'acqua nel corpo tende sempre a risalire verso l'esterno e a evaporare. A trattenerla ci pensano due strutture: il cemento lipidico fra le cellule, che fa da muro, e l'NMF, il fattore naturale di idratazione, un insieme di sostanze igroscopiche dentro le cellule che si comporta come una spugna.

Quando il muro si danneggia, per detergenti aggressivi, esfolianti eccessivi, aria secca o freddo, l'acqua evapora più in fretta di quanto il corpo riesca a rifornirla. Questo è tutto quello che significa disidratazione.

Due strategie, non una

Sulla secca servono lipidi, affini a quelli del cemento lipidico: burro di karité, squalano, insaponificabili di oliva. Testure ricche, e detersione oleosa o cremosa, mai schiumogena.

Sulla disidratata servono idratanti che richiamino acqua, e qualcosa che le impedisca di andarsene. Richiamano acqua la glicerina, l'acido ialuronico, il pantenolo e gli estratti vegetali ricchi di mucillagini, come l'estratto di malva: pectine e mucillagini formano sullo strato corneo una pellicola idrofila che funziona da scudo contro l'evaporazione. Ma un idratante da solo, in un ambiente secco, può perfino peggiorare: richiama acqua e poi la lascia andare. Serve sopra un velo che chiuda, anche leggero.

E serve togliere la causa: rivedere il detergente, ridurre gli acidi, non usare acqua bollente.

Il caso frequente

Molte persone hanno entrambe le cose insieme: una pelle costituzionalmente secca che, per una detersione sbagliata, è anche disidratata. In quel caso servono tutti e due gli approcci, e conviene cominciare dal secondo, perché la disidratazione si corregge in giorni mentre la secchezza si accompagna per anni.

Le schede dei singoli ingredienti sono nella Biblioteca degli Ingredienti.